Качественный ламповый усилитель своими руками!

Хочу поделиться сам и призываю поделиться других опытом построения качественных ламповых усилителей на доступной элементной базе. Собственно, ничего нового, но для начинающего лампостроителя важно прочесть и увидеть весь процесс и нюансы сборки и, что не менее важно - настройки и измерений в одном месте, а не искать по крупицам на разных форумах. Я сам учился почти "с нуля" на форуме http://www.radioland.1bbs.info/index.php у Юрия Васильевича (Севастополь) и считаю себя его идейным продолжателем. Тема по ламповым усилителям на указанном форуме невероятно разрослась (более 900 страниц!), но к прочтению для получения базовых знаний новичкам всё равно её рекомендую! А сюда прошу выкладывать свои работы, схемы, описание процесса сборки с фото, конструктивные решения, результаты измерений, возникающие вопросы.
  Как и многие, начинал свой путь с однотакта на 6п14п и ТВЗ-1-9 на выходе:







В принципе остался доволен, по большей части тем, что он сразу заработал! Но и звук вполне приличный на малой громкости... Но уже на трёх ваттах слушать невозможно, слабоват таки...

Корпус в этом и последующих усилителях производства "ТОРНАДО" (Житомир) - рекомендую! Хотя можно было и самому сделать, да поленился.. Главное - шасси должно быть из магнитного материала (сталь, магнитная нержавейка), иначе с фоном придётся побороться!
Дальше был двухтакт на 6п3с - об этом позже.

По этому усилителю вкратце- лучше делать драйвер на пентоде, конденсаторы в катодах 6П14П надо-бы получше, классическая схема Mullard на EL84 хорошо звучит на хороших компонентах и не намного сложнее. Да и вых трансы надо-бы бы получше.

CTAC пишет:По этому усилителю вкратце- лучше делать драйвер на пентоде, конденсаторы в катодах 6П14П надо-бы получше, классическая схема Mullard на EL84 хорошо звучит на хороших компонентах и не намного сложнее. Да и вых трансы надо-бы бы получше.

Вот такая простая схема  будет намного лучше, причём наши отечественные лампы ни чем не хуже! Не забывайте - главное настройка. И даже без настройки более простая схема гарантирует успех. Это как раз мой первый усилитель.



Отличия сразу видны - нет лишних фильтров на входе и в обратной связи, питание может быть любое, достаточно хорошо отфильтрованное. Я предпочитаю ультрафаст диоды и дроссель в каждый канал. Но это дело каждого. Главное - не бойтесь давать анодное чуть выше, чем пишут - лампа лучше раскрывается при большем анодном и меньшем токе, чем наоборот! Максимальное анодное по паспорту - это напряжение между анодом и катодом лампы, а не напряжение питания усилителя. Часть напряжения падает на первичке выходного тр-ра, часть на катодном резисторе (при автосмещении). В этой схеме можно смело давать 300в и 320в. Главное не превысить допустимый ток лампы - подбором катодного резистора. А в идеале - настройка по спектроанализатору. Этот процесс хорошо описан на форуме http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1586

Триода одного не достаточно для адекватной раскачки, EF86 = 6Ж32П. Это схема Mullard 51го года, естественно её можно и нужно модифицировать. Там кстати на анодах вых ламп 300 вольт, как Вы советуете. Включать в триод 6П14П тоже - совсем дохло будет, вот та классика от Mullard интересней - попробуйте.

Я давно переключился на двухтакты и вряд ли меня впечатлят эксперименты с пятиваттными однотактами... В любом случае триод-пентод можно переключатель поставить и сравнить. В пентоде АЧХ будет лучше. Но, как говорится - на вкус и цвет... В общем, однотакт я соберу лишь тогда, когда закажут. А себе только РР!  Кстати, раз такая тема - вот последние работы - люди очень довольны! Последний на Г-807 ещё в работе - мощный будет экземплярчик!

У меня тоже оба усилителя 2х тактные пентодные. Однако УО-186 припас, хочу как-то забацать однотакт на знаменитых прямонакалах, для разнообразия

Да, в качестве обмена опытом, я использовал в катодах советские танталовые конденсаторы - очень хороший результат и не дорого, правда тяжело найти нужные номиналы

Почему бы нет! Лучше делать усилители, чем теорию разводить. Делайте и слушайте! Всё познаётся в сравнении.

Обещанный первый мой двухтакт 6н9с+6п3с. Схема типовая, конструктив тоже. Недостатки - автосмещение выходных ламп, Немного гудящий, хоть и хороший в целом, сетевик ТАН-107, один дроссель в анодном питании на оба канала и малая чувствительность - усиление 6н8с маловато, потом переделал под 6н9с и всё стало супер! Как для первого серьёзного усилка на хороших выходных трансах - очень неплохо вышло. Уже три года работает у нового обладателя. В дальнейшем делал только с фиксированным смещением - параметры заметно лучше.









В следующий свой визит расскажу об основных правилах монтажа лампового усилителя - главном залоге успеха!

Расскажите лучше про звук. На чём Вы всё это слушаете, от чего отталкивались в звуке, с чем сравнивали, как подбирали детали... Без этого всего - просто пустой звук - человек возьмёт купит или соберет такой усилитель, а его предыдущий транзисторный будет звучать лучше. Так потом рождаются легенды про то что усилители надо брать фирменные, транзисторные, ламповые ит д.... надо брать такие чтобы они удовлетворили потребности, у всех они разные

У меня было так - я всю сознательную жизнь слушал рок и только на транзисторных, акустика в последнее время менялась как перчатки (все отечественные перебрал, несколько послушал импортных, последние - BRAUN-710 винтажные, на заднем плане на фото), остановился на последних - очень хорошо сбалансированные колоночки. И вот, послушав на них двухтакт на 6п3с я стал слушать джаз, классику, вокал и всё остальное! А рок ушёл на второй план. Потом были щиты на ШП динамиках:


Очень понравились! Но для рока оставил Брауны и транзисторный DUAL 1200 простенький. На лампе в паре со щитами живые инструменты и вокал неподражаемы! Жаль, что пришлось уехать из дома (война!), а то бы сейчас слушал на щитах моноблоки на 6п41с через новый мой ЦАП и большего мне не надо!

А детали подбираются очень просто - при настройке усилителя для получения минимальных искажений по спектроанализатору. Что касается межкаскадного конденсатора - есть много неплохих отечественных и импортных, ставил к40у-9, к42у-2, Mundorf, Wima... Тут кому как нравится. Я большой разницы не услышал, клиенты хорошо отзываются о Mundorf EVO и Supreme из более-менее доступных по деньгам.

Braun L710 мне хорошо знакомы, хорошая акустика, надо только фильтра перебрать.
То есть ваш двухтакт Braun L710 не тянет?

Покажу я тоже свой совместный с Николавем из Кременчуга проект усилителей на базе известных в советское время гитарных Vermona MV3. Схема переработана под Mullard 5-10 с мелкими модификациями. Мощность усилителя 10 вт, мои Sonus Faber Minima Amator качает по полной, никаких проблем с жанровостью нет. Хоть Frank Sinatra хоть Deep Purple на ура.

Николай проделал замечательную работу по перестройке усилителя, идея моя
Чувствительность усилителя около 200мВ - при этом фона практически нет вообще, накал ламп переменкой с подпором постоянным, никаких стабилизаторов - сплошная классика жанра.
Усилитель по мне звучит лучше чем мой довольно известный и популярный американец Pilot SA260 на EL34.






Вот так выглядит родная плата Vermona



А вот спецификация на Vermona MV3

• Выходная мощность:12 Ватт на нагрузке 6 Ом.
  Воспроизводимый диапозон частот : 20 Г- 25 КГц,± 3дб
  2 независимых входа, построенные на отдельных лампах.
  1 вход: Пентод EF86, входное сопротивление 100ком, чувствительность - 100mv.
  2 вход : триод ECC83, входное сопротивление 1 мОм , чувствительность - 30mv.
  Выходной каскад -2 лампы EL84, автоматическое смещение,
  фазоинвертор ECC83.
  2х полосная регулировка тембра каждого канала, пассивный темброблок.
  Уровень сигнал/шум - минус 54 dbПотребляемая мощность-55втВес усилителя - 4,5кг
  

Отлично! Фона и не должно быть, если разводка правильная. И выходник хороший, с большим запасом по железу. Хочу попробовать как нибудь подобные трансы, если подвернутся.

Да, эти трансы качества Klangfilm, в то время штази руки могли поотрывать за отход от технологии и воровство. Все детали как видно совок военка, кто понимает - никакие мундорф близко не подходят (хотя у нас в определённых кругах любят ругать совок), конденсаторы фильтра чешские, венгерские и после диодов стоит легенда советских конденсаторов ЭГЦ. В катодах EF86 и EL84 танталовые конденсаторы К52, К53. Вых лампы 6П14П-ЕВ 69го года, EF86 Telsa, ECC83 Telefunken. Пробовал 6Ж32П 65го года, всё-таки Tesla на мой вкус лучше звучит, хотя 6Ж32П более детальная, но Tesla звук бархатный, очень приятный. Прямого аналога ECC83 советского нет. Единственно что пришлось поставить из новодела - IEC разъём питания.
Да - от Vermona кроме трансформаторов и корпуса остались выпрямительные диоды

Продолжу краткий "ликбез" для начинающих лампостроителей.
Основополагающие моменты при построении усилителя:
- стальное шасси, отделяющее силовой тр-р от выходного и экранирующие от электромагнитных наводок чувствительные цепи;
- входные гнёзда располагать максимально близко к сетке входной лампы;
- земляную шину делать из толстой (1,5-2,5 мм.кв) моножилы и соединять с шасси только в ОДНОЙ точке, лучше на входных гнёздах, сидящих на корпусе. Выходные клеммы ИЗОЛИРОВАНЫ от корпуса!
- монтаж делать навесным, объёмным, максимально избегая длинных проводов;
- провода накала свивать между собой (для снижения наводок от них) и прижимать к шасси, подальше от сигнальных цепей;
- тщательно проверяйте номиналы деталей, полярность электролитов, правильность монтажа до подачи анодного напряжения - это избавит от дыма и взрывов! Правильно собранный усилитель всегда работает. У меня все пуски были успешными с первого раза! (Тьфу-тьфу-тьфу...) Как говориться - семь раз отмерь...
Ну а остальные нюансы касаются схемотехники. Об этом в следующий раз!
Выкладывайте свои схемы и задавайте вопросы - попробуем разобраться!

Многие любители делают усилители на фанере/дереве. При правильной разводке и применении тороидальных трансформаторов в принципе можно добиться небольшого уровня фона, но он будет! На стальном шасси можно добиться полного отсутствия фона (отношение сигнал/фон -80Дб и меньше). Лучше стальной корпус облагородить снаружи любыми доступными материалами. Делая макет на немагнитном шасси легко можно разочароваться в проделанной работе, поэтому лучше сразу делать правильно!

Добавлю фотосет сборки на примере моноблоков на 6п45с пошагово:

Разметка и сверловка, установка гнёзд, панелек

Разводка накалов ламп свитыми проводами

Распайка на панельках резисторов и др.

Протягиваем "землю", соединив с корпусом только на входных гнёздах

Устанавливаем выходные тр-ры, остальные детали в "подвал", завершаем монтаж "подвала" переворачиваем усилитель и можно заняться источником питания


Проверяем, включаем, и ура! Моноблоки готовы!

Делайте усилители!

Как то мне припоминается , что лучшими материалами для корпусов были НЕ магнитные металлы: алюминий, медь, латунь .
Ниже - статья о монтаже во избежании фона
«ЗЕМЛЯ»  В УСИЛИТЕЛЯХ

Что такое земля ?

   Если вы хотя бы немного читали о схемах усилителей, вы наверняка сталкивались с терминами "земля" или "заземление". "Земля" - означает общая базисная точка или потенциал напряжения, понимаемый как "ноль вольт". Земля - вещь относительная, то есть вы можете выбрать любую точку на схеме в качестве "земли" и рассматривать все другие напряжения относительно этой точки. Например, если вы решили сделать +400 вольт питания "землёй", тогда точка соединения с другим выводом этого источника питания имела бы потенциал -400 вольт относительно этой "земли". Обычно в качестве земли выбирают общую возвратную точку для всех источников питания и схем и для "экранного" соединения входного и выходного разъемов.
     Еще есть "защитная земля", которая является третьим (зеленым) проводом питающей переменной сети (розетки), по крайней мере, в США это так. Этот провод соединяется с шасси из соображений безопасности. "Земля" схемы тоже соединяется с шасси, так что весь металлический кожух будет под "земляным потенциалом", который будет защитой от разных радиочастотных и электромагнитных помех.
Вот общеиспользуемые схематические изображения земли.   Первый символ общепризнанное "заземление"(eath ground) и обычно используется для шасси или защитного заземления. Второй и третий символы используются взаимозаменяемо, так же один используется для "аналоговой" земли, а другой для "цифровой", особенно в устройствах, которые имеют цифровые и аналоговые компоненты, земли которых должны быть разделены.
       Также вы могли столкнуться с термином "земляная плоскость". Это просто область металла под схемой, которая соединяется с "земляным потенциалом". Это обычно медная заливка на печатной плате, но может быть и областью металлического шасси. Земляная плоскость используется как низкоимпедансная базовая земляная точка для минимальной шумности схемы и в защитных целях.

Что такое земление звездой ?

      Одна из лучших схем организации земли источника питания усилителя это топология земли типа "звезда", где все локальные земли для каждого каскада соединяются вместе, и провод, идущий от этой точки в единую точку земли на шасси, назад к земле источника питания. Еще лучше двухточечная земля, где земля источника питания (центр вторичной обмотки силового трансформатора, земля первого фильтрующего конденсатора) и земли выходного каскада (выводы катодов выходных ламп при фиксированном смещении или катодных резисторов при автосмещении, и земляной отвод вторичной обмотки выходного трансформатора) соединены вместе и с шасси в одной точке прямо возле земли первого фильтрующего конденсатора. Земля второго фильтрующего конденсатора, после дросселя или фильтрующего резистора, является точкой "земляной звезды" для земель предварительных каскадов. Используйте локальную общую точку для каждого предварительного каскада и протяните провод от этой точки ко второй "земляной звезде". Если сигналы двух каскадов противофазны, можно использовать общую локальную землю, но не соединяйте в ней более двух каскадов. Такая концепция может привести к множественным точкам-звездам для различных каскадов усилителя.

Почему мы так делаем ?

       Идея в том, чтобы отделить мощные земляные токи источников питания и выходных каскадов от протекающих по земле возвратных токов низкоуровневых входных каскадов. Эти (мощные) земляные токи могут модулировать землю чувствительных хайгейновых предусилительных каскадов и привести к возникновению гудения и шумов в сигнальном тракте. В частности, конденсатор фильтра входного питания может "всасывать" большие импульсные (кратковременные) токи для зарядки фильтрующей емкости на пике каждого цикла переменного напряжения. Эти токи нужно держать подальше от земель предварительных каскадов.
       Хорошая аналогия - думать о распределении питания усилителя как о реке. Все малые токи от каскадов предварительного усиления впадают в бОльшую речку, которая включает более мощные токи (течения) от выходного каскада и еще более мощные токи от источника питания. Вам нужно чтобы каждый последующий каскад удалялся выше по течению от источника питания, так чтобы большие токи не влияли на малые. В случае земли входного гнезда, то это самая удаленная точка вверх по течению от источника питания, так что она должна быть подсоединена прямо к точке земли резистора первого катода (земле катода первого каскада). Если вы сделаете это альтернативным путем через шасси, этот малый ток окажется под воздействием земляных токов, протекающих в шасси. Подумайте о первом каскаде как об усилителе разницы между сигналом (я бы сказал "потенциалом", примечание переводчика) на сетке и сигналом на земляном выводе катодного резистора этого каскада.
        Если вы сделали длинным путь возвратного тока через шасси от точки земли входного гнезда к точке земли катодного резистора, вы можете подобрать по дороге всякий хлам. Сделайте этот путь коротким, используйте качественный экранированный кабель, входной разъём, изолированный от шасси, экран заземлите в точке земли катодного резистора первого каскада.




Как заизолировать входной разъем (от шасси) ?

В двух словах... Избегайте входных гнёзд с пластиковым носиком (крепежной резьбой), лучше пользовать оные с хромовой муфтой. Например фирмы Нойтрик (Neutrik), они не так хороши как Свитчкрафт (Switchcraft ), но они изолированные. Вы можете использовать шайбы с плечиками для изоляции Свитчкрафтовских гнёзд.

А как на счет выходных разъемов ?

      Ток во вторичной обмотке выходного трансформатора может быть очень большим. К примеру, в 100 ваттном усилителе, ток вторичной обмотки на нагрузке 16 Ом составляет 2,5 Ампера. На нагрузке 4 Ома он еще больше, 5 Ампер. Это значит, что вам нужно уделить особое внимание заземлению выходного разъема и выходного трансформатора. Важно не использовать шасси в качестве пути для возвратного тока. Выходной трансформатор имеет один общий вывод (провод) и несколько выводов для громкоговорителя, обычно на 4, 8, и 16–омную нагрузку. Эти звуковые выводы обычно подсоединяются к селектору нагрузки, от которого идет один провод к сигнальному выводу выходного разъема. Общий провод НИКОГДА не должен соединяться с шасси прямо возле выходного трансформатора. Этот провод должен тянуться весь путь до выходного разъема и должен быть соединен с изолирующей трубкой (муфтой, экраном) выходного разъема.
Это преследует две цели:
     1. это поддерживает непрерывное соединение на случай, когда   выходной разъем становится пустым;
     2. предохраняет от протекания больших токов (вторичной обмотки выходного трансформатора) в шасси.
   Заметим, что при использовании общей отрицательной обратной связи (ОООС) в усилителе,  должен быть обеспечен путь обратного тока к схеме. Этот путь должен быть в форме отдельного провода от экрана выходного разъема к точке земли предварительного усилителя, где заземлены общие соединения фазоинвертора (или туда, куда вернулась ОООС). Отметим также, что в этом проводе будет протекать не большой ток. Выходные разъемы громкоговорителя могут быть как изолированными так и не изолированными, если вы следуете этому плану, но лучше заизолировать их, чтобы сохранить контроль над путем прохождения обратного тока ОООС, чтобы гарантировать, что он не проходит через часть шасси, которое может содержать земляные токи источника питания. Иногда помогает заземление общего контакта выходного разъема на шасси, даже когда общая ООС не используется в усилителе. Иногда усилитель имеет высокочастотный вибрирующий шум или другие типы шумов, которые уходят, если вы заземлите общий провод выходного трансформатора на экранный контакт выходного разъема.

Земля регуляторов громкости и тембра

Земляные выводы регуляторов громкости и тембра не должны соединяться с корпусами потенциометров по двум причинам:

1. это ломает топологию (схему) земли типа звезда, и способствует возникновению земляных петель;
2. когда гайка, удерживающая потенциометр теряется (это иногда случается), вы получите плохое соединение с землей и как следствие шум или прерывистый звук.

 Вы должны всегда припаивать провод от земляного контакта потенциометра (назад) к общей локальной земле каскада, в котором используется  этот потенциометр. Например, земляной контакт потенциометра громкости, который расположен на сетке второй половины лампы, должен идти к общей локальной точке катодного резистора и шунтирующего (bypass) конденсатора этой второй половинки лампы.
Не используйте, как это делает Fender, латунную пластинку, присоединяя земли к ней. Корпуса потенциометров будут заземлены на шасси крепежными гайками, и это будет полезным экранированием, но вам не нужно делать соединения схемы с этими точками.

Где должны быть земляные звезды ?

       Первая и вторая точки земляных звезд тоже важны. Лучше спроектировать шасси так, чтобы первый фильтрующий конденсатор был как можно ближе к силовому трансформатору, и земляной вывод этого конденсатора должен стать точкой ПЕРВОЙ земли-звезды. Если дизайн вашего усилителя сделан как "doghouse" у Fender, где фильтрующие конденсаторы находятся на верху, под экраном, это может быть не практичным. В этом случае вы можете использовать точку соединения среднего вывода обмотки силового трансформатора с шасси в качестве точки ПЕРВОЙ земли-звезды. Заметим, что центральный отвод накальной обмотки (или потенциометра, или резисторов) должен также идти в эту точку, за исключением случая, когда вы используете "приподнятое" опорное напряжение накала, в целях уменьшения фона переменного тока. Нет никаких земляных токов, протекающих в этой точке центрального отвода накальной обмотки, так что это не особо-то и важно, но это делает провода распайки накала более короткими.
       ВТОРАЯ точка земли-звезды должна быть "выше по течению" от первой звезды, или ближе к секциям предварительного усилителя, так чтобы любые блуждающие токи в шасси, возникающие из-за индукции магнитного поля трансформатора и пр., не могли протекать через это соединение.
Если используется более двух земляных звезд, то дополнительные звезды должны быть расположены между земляной звездой выходного каскада и первой земляной звездой предусилительного каскада и должны размещаться на земляном выводе фильтрующего конденсатора источника питания, использующегося для развязки этого отдельного каскада. Еще раз, идея состоит в том, чтобы предохранить токи поздних каскадов от протекания в земле ранних каскадов, так что физическое расположение земель на шасси важно. К примеру, если вы использовали три точки земли-звезды, ПЕРВАЯ должна быть землей источника питания и выходного каскада и должна располагаться у самого края шасси в точке земли первого фильтрующего конденсатора источника питания. ВТОРАЯ точка земли-звезды может быть использована для схемы фазоинвертора и должна быть расположена в точке земли второго фильтрующего конденсатора источника питания (или в той, откуда запитан фазоинвертор), и этот конденсатор должен быть расположен дальше (в стороне), "выше по течению" от первой точки земли-звезды.             ТРЕТЬЯ точка будет использована для схемы предварительного усилителя и должна располагаться "выше по течению" от второй точки земли-звезды. Таким образом, токи последующих (поздних) каскадов не могут протекать через точки земли-звезды на шасси каскадов, которые стоят раньше, так что не может быть создано никаких земляных петель.
      Эти требования продиктуют физическое расположение конденсаторов на шасси на этапе проектирования. Лучше выстроить их в линию, если нет проблем с пространством в шасси. Если конденсаторы должны быть собраны в группу по 4, например, то крайний, который ближе к силовому трансформатору должен быть использован для организации первой точки земли-звезды, а самый дальний от этой точки в качестве земли-звезды первого предварительного каскада, ну а остальные конденсаторы для промежуточных дополнительных земель-звезд. Земляные выводы конденсаторов теперь могут быть соединены с шасси таким образом, чтобы исключить воздействие земляных токов поздних каскадов на земляные токи ранних каскадов.
      Третий вывод (зеленый) сетевого источника переменного напряжения не должен соединяться ни с одной из земель-звезд. Он должен быть соединен с шасси коротким проводом прямо возле точки, где это питание приходит. Это соединение должно быть надежным, предпочтительно припаянным, без шансов на обрыв.

Подведём итоги

Главное – это порядок соединения земель. Основная идея - отделить земляные токи каскадов с большими токами от земель каскадов с малыми токами, а также отделить земляные токи последующих каскадов  от земляных токов более ранних каскадов. Люди не правильно думают о "земле" как о переносчике токов, думают, что все земли одинаковые, это не так.
Самые большие токи протекают в выходном каскаде, так что они должны быть уведены подальше от каскадов предварительного усиления. При проектировании шасси первое внимание нужно уделить выходному каскаду, включая вторичную обмотку выходного трансформатора и катоды выходных ламп. Далее должны быть тщательно спланированы источник питания и каскады предварительного усиления.

Выходной трансформатор. Величина тока, протекающего во вторичной обмотке выходного трансформатора огромна, по сравнению с сигнальными токами остальных частей усилителя, так что наибольшее внимание должно быть сосредоточено здесь. Этот большой ток идет только к громкоговорителю, за исключением глобальной ООС, когда небольшая порция напряжения вторичной обмотки выходного трансформатора возвращается назад в схему, как правило, через резистор с большим сопротивлением, и потому ток в ООС мал - не соединяйте общий вывод выходного трансформатора с шасси и потом выходной разъем с шасси. Это создаст путь большому току в шасси, который может пройти через секцию предварительного усилителя, в зависимости от места расположения выходного разъема и выходного трансформатора;
  - никогда не заземляйте выходные разъемы на шасси, они должны быть изолированными от шасси;
- не проводите провода от вторичной обмотки выходного трансформатора где-либо вблизи каскадов предварительного усилителя, они должны быть проведены настолько далеко, насколько это возможно, по краю шасси к выходным разъемам  шасси. Если в усилителе используется глобальная ООС, должен быть земляной путь от общего вывода вторичной обмотки выходного трансформатора к земляному выводу хвостового (tail) резистора фазоинвертора (или туда, куда вернулась ООС). Это должен быть отдельный провод, идущий от земли выходного разъема назад к земле каскада, куда подходит ООС. Идея состоит в том, чтобы усиливать разницу между сигнальным ("горячим") и земляным проводом, но ничего больше. Заметим, что в этом земляном проводе протекает очень маленький ток. Весь ток вторичной обмотки выходного трансформатора протекает по контуру (петле) образованной вторичной обмоткой и катушкой громкоговорителя. Но не назад через этот провод (ООС), так что имеет смысл только вольтаж (потенциал) этого провода. Даже когда глобальная ООС не используется, иногда необходимо заземлить общий вывод вторичной обмотки во избежание шумов и паразитных колебаний.

Источник питания

     В источнике питания обычно есть несколько фильтрующих конденсаторов разделенных дросселями или фильтрующими резисторами.  Центральный вывод первичной обмотки выходного трансформатора обычно идет на первый конденсатор, выход дросселя и экранные сетки выходных ламп идут на второй конденсатор, а различные каскады предварительного усилителя идут на остальные конденсаторы.
       Если вы посмотрите на схему усилителя, вы увидите конденсаторы, выстроенные в линию, или последовательную конфигурацию, либо иногда параллельную или "ветвящуюся" конфигурацию. Обычно используется соединение в ряд, поскольку оно обеспечивает лучшую фильтрацию. Земляные соединения этих конденсаторов - это центры звезд в многозвёздной системе. Первый конденсатор это точка ПЕРВОЙ земли-звезды (или единственной, в однозвёздной системе земли). Она должна быть расположена как можно ближе к центральному выводу вторичной обмотки силового трансформатора, который должен быть припаян непосредственно к земляному выводу конденсатора проводом как можно меньшей длины, далее из этой точки должен идти толстый провод к земляному соединению на шасси. Не соединяйте центральный отвод силового трансформатора и первый конденсатор с шасси в разных точках, это создаст большой земляной ток, протекающий в шасси. Так же не крепите средний защитный вывод питающей переменной сети в этой точке, он должен быть соединен с шасси очень коротким проводом прямо возле входного разъема питания.
Земли катодов выходных ламп должны приходить в точку первой земляной звезды, не соединяйте их прямо с шасси. Фазоинвертор и/или земляной вывод вторичной обмотки выходного трансформатора тоже может понадобиться присоединить к первой звезде для уменьшения шумов, но обычно их соединяют со второй звездой (в многозвездной системе). Попробуйте оба способа и выберите менее шумящий. Земли остальных фильтрующих конденсаторов могут соединяться, а могут и не соединяться с шасси. Если нет, то они должны соединяться проводом с главной земляной звездой, но отдельные локальные земли должны соединяться непосредственно с земляными выводами конденсаторов, с которых подводятся их линии (анодного питания, прим. пер.). Только в системе с одной звездой земли конденсаторов должны веером сходиться к главной звезде. Это предохранит от модулирования, токами заряда конденсаторов, питания каскадов относительно их локальной земли. Если конденсаторы соединены с шасси, тогда можно позаботиться об их физическом взаиморасположении, чтобы корректно маршрутизировать земляные токи. Помните, что важно предохранить земляные токи поздних каскадов от протекания по путям земляных токов ранних каскадов. Лучше выстроить конденсаторы в прямую линию, и чтобы первый конденсатор или главная земляная звезда была поближе к краю шасси, конденсаторы должны быть выстроены в порядке, в котором они есть по схеме, так чтобы земляные токи через шасси от поздних каскадов не протекали по путям земляных токов ранних каскадов. Отдельные локальные земли должны быть соединены с землями конденсаторов.

Секции предусилителя

Отдельные каскады лампового предусилителя имеют собственные "локальные" земли, в которых соединяются катодные резистор и конденсатор. Локальная земля каждого каскада должна возвращаться к точке звезды отдельным проводом. Если у двух каскадов, идущих друг за другом, сигналы находятся в противофазе, эти каскады могут иметь общую локальную землю в точке локальной земли второго каскада, и оттуда отдельный провод должен идти в главную звезду, если токи каскадов близко сбалансированы.

    Не используйте корпуса потенциометров как точки земли. Заземляемые выводы потенциометров должны соединяться с локальной землей их каскада. Не заземляйте входной разъем, и убедитесь, что он изолирован от шасси. Землю входного гнезда ведите в локальную землю первого каскада, которая потом идет в звезду (свою, находящуюся на конденсаторе, с которого запитан этот каскад).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: в то время как организация земли звездой отлично убирает фон, вызываемый земляными петлями, она не всегда лучшая топология для борьбы с радиочастотными помехами. К счастью, есть одно простое дополнение к схеме звездового заземления, которое поборет радиопомехи. Просто добавьте конденсатор 0,01 микрофарады с очень короткими выводами от шасси к земляному выводу изолированного от шасси входного разъема. Это зашунтирует (пропустит) радиочастотные наводки на экране кабеля прямо на землю шасси перед тем, как они попадут в тракт предусилителя и породят проблемы. Для подсоединения конденсатора подойдет любой земляной вывод. Поэкспериментируйте, следуя этой системе. Все вышесказанное не всегда необходимо, особенно если вы все построили старательно с небольшим остаточным шумом. Заземление звездой не всегда необходимо, и некоторые очень малошумные усилители построены с шинной топологией земли или другой топологией. Небольшое планирование на ранних этапах убережет вас от осложнений при борьбе с шумами после постройки усилителя.

Топология земли типа Шина

Грамотно реализованная шинная земля может быть даже немного бесшумней, чем земля "звезда", да и выглядит обычно аккуратней. Иначе говоря, неправильно реализованная шина земли может стать причиной ужасного фона и генерации (так же точно и как не правильно сделанная земля-звезда). Хорошо, так что же такое шинная земля? Это полоса (или провод), идущий от одного края схемы в другой и заземленная на шасси только с одного конца. Если вы используете земляную шину, вы должны убедиться, что вы правильно все соединили. Ели вы соединили с шиной выходные лампы где-то посередине, а земли предусилителя или других каскадов подсоединили к шине еще где-то, это может привести к появлению ненужных колебаний (возбуждений).
Обычно, лучшим подходом при построении земляной шины будет такой: соединить центральный отвод вторичной обмотки силового трансформатора прямо с землей первого фильтрующего конденсатора (НЕ соединяйте его с шиной где-либо, иначе получите шум 120 Гц, у нас - 100 Гц). Это заставит протекать все большие импульсные токи в замкнутом кольце от вторичной обмотки силового трансформатора до первого фильтрующего конденсатора и обратно, так что они не попадут в чувствительные земли предусилителя. Вы также должны подсоединить катоды выходных ламп к этой точке (подобие "мини-звезды-земли" для источника питания и сильноточного выходного каскада). Остальные фильтрующие конденсаторы должны быть размещены у каскадов, в которых они используются. Например, первый фильтрующий конденсатор предусилителя должен физически располагаться сразу за компонентами первой лампы. Все другие фильтрующие конденсаторы должны располагаться рядом со схемами, которые они развязывают. Плохая идея сгрудить все конденсаторы в одной точке, как делал Фендер в своем конструктиве "doghouse". Гораздо лучше локально развязать каждый каскад конденсатором в месте расположения каскада.
Пустите шинный провод (толстый, мощный провод) от первого фильтрующего конденсатора прямолинейно к земле каждого фильтрующего конденсатора вплоть до последнего конденсатора в первом предусилительном каскаде. Локальные земли каждого каскада, (составленные из всех деталей, которые соединены с землей этого каскада, такие как катодные резисторы и их шунтирующие конденсаторы) должны быть соединены с шиной проводами как можно меньшей длины. Заметим, что лучше собрать все компоненты каскада в мини-звезду, которую потом соединить с шиной, за исключением шинного провода физически расположенного на плате или рядом с компонентами. Это минимизирует количество проводов идущих на шину - вы можете просто соединить вместе смежные монтажные лепестки платы и протянуть один земляной провод от каждого каскада на шину.
И последняя вещь, которую нужно обсудить – это земля шасси. Вам нужно лишь соединить шину с шасси в одной единственной точке, либо возле первого фильтрующего конденсатора блока питания, либо с другого конца шины, возле входного разъема:
если соединить шину с шасси возле блока питания, вам нужно заизолировать входной разъем от шасси (соедините экранный вывод входного разъема с точкой земли компонентов катода первого каскада). Далее вам необходимо добавить конденсатор ёмкостью 0.01 микрофарад (керамический дисковый конденсатор хорошо подходит для этого) от экранного вывода входного разъема до шасси проводами как можно меньшей длины. Это предотвратит попадание радиочастотных сигналов в предусилитель;
если соединить шину с шасси возле входного разъема, вам не нужно изолировать входной разъем и не нужен противорадиочастотный конденсатор. Но вы ДОЛЖНЫ припаять входную сторону шины прямо на входной разъем. Не нужно ни при каких обстоятельствах полагаться на крепежную гайку и гровер для обеспечения земляного соединения. Со временем  она может потеряться или окислиться, и вы получите сильный обширный шум. Не соединяйте одновременно и входной разъем и первую землю питания с шасси (или другой точкой, в этом смысле) иначе вы получите низкоуровневый шум земляной петли.


При некоторых обстоятельствах вы можете отказаться от использования шасси в качестве земли шины (в пользу изолированного шинного провода большого сечения), но это почти всегда приводит к проблемам с низкоуровневым шумом земляной петли.
И последняя точка - общий провод вторичной обмотки выходного трансформатора должен идти непосредственно на экранный вывод выходного разъема (предпочтительно использование изолированного разъема), а не к шине. Второй провод от экранного вывода выходного разъема должен идти на шину, в точку, где сделана глобальная ООС (обычно это точка земли фазоинвертора). Если в усилителе не используется глобальная ООС, проведите этот провод в точку земли первого фильтрующего конденсатора. Это заставит большие токи выходного каскада протекать по кольцу от вторичной обмотки выходного трансформатора, далее через громкоговоритель и обратно во вторичную обмотку, в стороне от чувствительных схем предусилителя и земляной шины и от шасси. Провод идущий назад к фазоинвертору не несет в себе значительных токов, он обеспечивает опорную землю для корректной работы ООС.
И напоследок, защитное заземление питающей переменной сети (средний контакт розетки) должно быть соединено с шасси проводом как можно меньшей длины. И не должно соединяться с шиной ни в какой точке.

А если всё это резюмировать - земляная шина должна быть достаточно большого сечения, соединяться "звездой" и иметь одну точку соединения с корпусом. Кстати точка соединения с корпусом в идеале находится экспериментально для каждой конструкции по минимуму фона.

А магнитный материал корпуса защищает от внешних электромагнитных полей и защищает выходные тр-ры от полей силового тр-ра. Если шасси будет немагнитным, то потребуются большие усилия для подавления этих помех и не всегда они гарантируют решение вопроса. Но многим внешний вид дороже качества звука...

Да не совсем большого сечения. Попробую выложить еще одну статейку ( переводную)
Шибкая  защита ( как и экранирование), съедает тонкую составляющую звука. Очень не хочется её терять . У меня пред - усилитель для наушников в деревянном корпусе и нет фона! Хоть и СРПП !



Некоторые приемы компоновки, сборки и распайки усилителей.

1. Компоновка шасси
• перед макетированием шасси необходимо иметь в наличии все компоненты, чтобы были известны их точные размеры. Это предотвратит ненужную работу, если размеры компонентов в действительности будут иные;
• размещайте силовой трансформатор как можно дальше от наиболее чувствительного входа, его вращением добейтесь наименьшего влияния магнитного поля;
• размещайте дроссели питания всегда перпендикулярно силовому трансформатору;
• для того, чтобы получить идеальную компоновку, следуйте в точности электрической схеме - это позволит сделать соединение между компонентами наиболее короткими;
• по возможности, располагайте цепи переменного тока подальше от цепей постоянного тока;
• по возможности, располагайте цепи переменного тока как можно дальше от сигнальных цепей. Если пересечение неизбежно, постарайтесь, чтобы оно было под 90 градусов;
• проводку переменного тока крепко прикручивайте к шасси;
• проводку переменного тока выполняется из трех отдельных проводников, два для нуля и один для фазы, которые переплетены:
• когда разводите питание накала ламп, никогда не соединяйте ламповые панельки последовательно. Используйте терминал, от которого  разводка накала ведется до каждой панельки.

2. Материалы для шасси:
• Предпочтительнее использовать цветные металлы. Не потому, что с ними легче работать, а потому что они не чувствительны к магнитным полям. Возможно применение нержавеющей стали, но она тяжело обрабатывается. Лучшим выбором является медь, а алюминий - дешевым. Если силовые и выходные трансформаторы располагаются на шасси, то ее толщина должна быть не меньше 3 мм в зависимости от размеров поверхности;
• Иногда шасси сгибают под углом 90 градусов для того, чтобы на задней панели смонтировать сигнальные и силовые разъемы. Ближе к этому углу сгиба удобно размещать трансформаторы. Остаток шасси можно сделать из дерева.

3. Разводка земли:
• Используйте метод заземления в одной точке. Это значит, что только одна точка электрической схемы имеет контакт с шасси. Каждая земляная точка соединяется с этой точкой отдельно. Хорошим местом для выбора заземлямляющей точки могут быть болты силового трансформатора.
• Для каждого усилительного каскада делайте свою заземляющую точку. Затем они подсоединяются к точке заземления на шасси, например: заземление входного разъема, сеточный резистор, катодный резистор/конденсатор соединены в одной точке (не к шасси), следующие каскады также имеют свои точки для заземления и т.д., затем все эти точки отдельно соединяются с заземляющей точкой на шасси.
• Отрицательная клемма первого силового конденсатора непосредственно соединяется с шасси, каждый последующий конденсатор соединяется отдельно за исключением последнего, который подсоединяется к заземляющей точке каскада. Это делается для того, чтобы сократить путь сигнала через питание.
• Если используется составной конденсатор с общей отрицательной клеммой, то она подсоединяется к шасси. Отрицательная клемма первого конденсатора должна подсоединяться к этой точке. Для всех последующих каскадов она будет заземляющей точкой.
• Не делайте хомуты из заземляющих проводников вокруг компонентов или ламповых панелек. По возможности, скрепите их вместе.
• Заземление в одной точке легко сделать, используя специальные клеммы или кронштейны, прикрученные к шасси. Не используйте слишком толстые заземляющие проводники, для самого большого тока, наблюдаемого для первого конденсатора питания, вполне достаточно проводника 0,8 мм.
• Если силовой трансформатор установлен на резиновых втулках, не забудьте соединить его с шасси. Также сделайте и для дросселей.
• Всегда пытайтесь, по возможности, обходиться без экранированных проводов (наподобие коаксиальных) или экранов. Без экранирования вы получаете открытый звук. Но ежели вы их все-таки используете, соедините их с землей только в одной точке.
• Не соединяйте ваше устройство с сетевой земляной шиной. Эта земляная шина повсеместно используется для всех видов сигналов.
• Не забудьте соединить с земляной точкой вторичную обмотку выходного трансформатора. Это сохранит ваши колонки.

4. Разводка:
• Не используйте толстую проволоку, - 0,4 мм мой стандарт. Более толстая проволока может использоваться только для накала. До 4 ампер вполне достаточно 1,8 мм.
• По возможности используйте изоляцию, некритичную к нагреванию, наподобие тефлона. Я предпочитаю хлопок. Если используются высокие напряжения и используется хлопок, промойте все места пайки.
• Не используйте витой провод, лучшие результаты по звуку могут быть получены при применении цельного провода. Одножильный провод лучше принимает форму и размещается по месту.
• Используйте медь или серебро, последнее предпочтительнее. Не используйте посеребренные медные провода. (не всегда серебро лучше. Смотря в какой системе. Прим. Переводчика. В.Н.)

5. Монтаж
• Размещайте трансформаторы на резиновых прокладках, чтобы избежать передачи вибрации на шасси.
• Силиконовый клей наиболее легкий и надежный способ крепления компонентов к шасси. Он прочный, и надежно изолирует их от шасси.
• По возможности используйте не железные болты и винты. Крепления из нержавеющей стали легкодоступны и хорошо выглядят

Опять не соглашусь с тем, что цветные металлы для шасси лучше! Глубина проникновения электромагнитного поля в материал тем меньше, чем выше магнитная проницаемость материала и чем выше частота поля. Так вот у стали проницаемость в сто раз выше, чем у алюминия и меди! Т.е. в ВЧ диапазоне алюминия 2-3мм толщиной хватает с головой, а в НЧ диапазоне он стали не конкурент. Т.е. толщина экрана из стали может быть в сто раз меньше толщины экрана из алюминия для одинакового эффекта.
А сейчас уровень НЧ полей значительно больше, чем 20-30 лет назад...

Экранирование должно быть локальным и только в случаях, когда все перепробовано, а фон остается. И вся топология монтажа отрабатывается на макете. А он в большинстве случаев сделан из фанерки или ДВП. У Кондо Сана монтаж делался на фанере !

Это всё хорошо, но когда делаешь два-три усилителя в месяц - не до макетирования и локальной борьбы с фоном! А стальное шасси просто исключает фон. Если делать усилитель для красоты, то кроме большего времени это ещё и гораздо большего бюджета потребует. Сколько Кондо Сан попросит за такую фанерку с лампами? Это выходит за рамки моей идеологии недорогого качественного усилителя. Может когда будет вагон времени, займусь улучшением дизайна. Хотя кто мешает каждому на стальной корпус натянуть любую красоту? Накладки деревянные, морду алюминиевую, верхнюю панель, зеркала и т.д. Я за то, что бы усилители были доступны большему числу людей.